NRF24 Multiprotokoll DIY Sendemodul für Eachine, Cheerson etc. Modelle

Da ich ja vor Kurzem meinen Eachine E010 zum TinyWhoop 2.0 umgebaut habe, brauchte ich noch ein passendes Sendemodul für die Taranis. Es gibt da das NRF24 Multiprotokoll, welches für Eachine, Cheerson und andere Modelle funktioniert. Der Original-Sender, der dem Copter beiliegt, geht zwar, aber genaues Fliegen bzw. das saubere Durchfliegen von Gates etc. war mehr Zufall als ein kontrolliertes Manöver.

NRF24 Multiprotokoll DIY Sendemodul für Eachine/Cheerson etc. Modelle

Beim RC Camp 2016 stieß ich über Felix zum ersten Mal auf die Thematik Eachine H8 FC mit Acro-Mode Firmware. Das war genau das, was ich gesucht hatte: eine Mini FC mit ESC und RX für unter 10€ mit Acro-Mode, Level-Mode, Flip-Funktion etc. (Baubericht bzw. eine Flash-Anleitung auf Deutsch kommt auch demnächst). Nur die Fernsteuerung fand ich absolut unpassend (die gleiche wie beim E010).

Über die Jungs vom FabLab Nürnberg erfuhr ich dann, dass es da schon eine fertige Lösung auf Basis eines Arduinos und eines NRF24-Moduls von einem Franzosen namens Goebish gab. Perfekt! Wieder zu Hause habe ich mich dann erstmal auf die Teilerecherche gemacht.

Bauteile:

• Arduino Nano(Wer es noch kleiner haben möchte, kann auch einen Pro-Mini nehmen. Ich bevorzuge jedoch die Version mit USB-Anschluss. Das macht Software-Updates einfacher.)
• NRF24-Modul(Ich habe mich für das mit ~90mW entschieden, es funktionieren auch die anderen Module, jedoch eben mit geringerer Reichweite. Wichtig ist, zu schauen, ob ein HF-Amp [2. Chip^^] auf der Platine vor der Antenne sitzt.)
• 3,3V Festspannungsregler(Keinen Step-Down! Die verursachen Noise, der beim Sender zu extrem komischem Verhalten führen kann.)
• Buchsenleiste (1,25) oder Kontaktbuchse (RAUSSUCHEN)
  – 2x 10K Widerstand (Ich habe mir extra für solche Basteleien mal ein Widerstandssortiment zugelegt, kann ich jedem nur empfehlen!)
• J/R-Schacht-Modul bei Amazon für ca. 5€ ohne Antennenbuchse

3D-Drucker

Für alle mit 3D-Drucker: Wärmt schon mal das Hotend auf! 😀 Hier meine angepasste Version eines JR-Moduls mit coolem FPV-Team.de-Deckel! Ich habe das JR-Modul angepasst, sodass es anstatt mit der speziellen Kontaktbuchse mit einer einfachen Buchsenleiste auskommt. Man muss es zwar etwas vorsichtig einstecken, aber da man das Modul ja nicht dauernd raus- und reinmacht, geht das eigentlich echt gut. Außerdem habe ich eine Aussparung für die Mini-USB-Buchse und für das Low-Power-NRF-Modul hinzugefügt. Damit lässt sich alles schön sauber im Modul mit etwas Seppfix (aka Heißkleber) fixieren.

Fertiges NRF24-Modul kaufen

Gleich mal vorweg: Goebish verkauft auch fertige Module inkl. Service und Support zu einem echt fairen Kurs für Handarbeit (~32€). Für alle Bastler, die keinen Bock auf Freiluftverdrahtung haben, gibt es auch schon eine fertige Platine auf OSH Park: NRF24 Multipro bei Oshpark

Selbstbau

Ich habe mich für den Selbstbau entschieden, weil ich einfach so gern bastle und keine Lust hatte, noch länger auf die Platine bzw. das fertige Modul zu warten. Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass Goebish Franzose ist ^^ Ich hatte angenommen, das Modul käme dann aus den USA.

Sketch

// ############ Wiring ################
#define PPM_pin 2 // PPM in
//SPI Comm.pins with nRF24L01
#define MOSI_pin 3 // MOSI - D3
#define SCK_pin 4 // SCK - D4
#define CE_pin 5 // CE - D5
#define MISO_pin A0 // MISO - A0
#define CS_pin A1 // CS - A1
#define ledPin 13 // LED - D13

Da das NRF24-Modul nur 3,3V verträgt, müssen wir einen Festspannungsregler davor schalten, damit wir es nicht an den 6V grillen. Außerdem müssen wir das PPM-Signal am Ausgang der Taranis noch mit einem Widerstand von 10V (Akkuspannung) auf ca. 5V bringen.

Bauteile verbinden

Schema-TX-Modul

Testaufbau:

Zum Schluss den Sketch auf der Projektseite von Github herunterladen (oben links auf Download ZIP klicken) und mit der neuesten Arduino-Version kompilieren und auf euren Arduino flashen.
– Sketch öffnen (Doppelklick auf die .ino-Datei)
– Board auswählen (wenn ihr den aus dem Link gekauft habt, Arduino Nano)
– COM-Port auswählen
– Hochladen drücken

Ihr werdet feststellen, wie viel besser die kleinen Copter gleich fliegen, wenn man eine ordentliche Fernsteuerung in der Hand hat! 🙂

Spektrum-Fernsteuerung

Für alle, die es an einer Spektrum-Fernsteuerung nutzen wollen: einfach einen Akkustecker an den Arduino sowie PPM und GND auf die Trainerbuchse an der Fernsteuerung. Außerdem im Sketch vor dem Kompilieren im nRF24_Multipro-Sketch in Zeile 62 die „//“ löschen (Auskommentierung entfernen).

Die verschiedenen Protokolle lassen sich beim Einschalten durch verschiedene Stick-Commands auswählen (Vorausgesetzt, die Kanäle des Trainerports gehen richtig über PPM raus! Siehe Kanalordnung!):

Hinweis: Bei der Taranis wird der Modulschacht und das PPM-Signal erst nach dem Boot-Screen freigeschaltet bzw. mit Spannung versorgt.

Wenn beim Einschalten die Knüppel in Neutralstellung stehen, wird das zuletzt angewählte Protokoll verwendet.

• Seitenruder rechts + Querruder rechts + Höhenruder runter = Eachine E010, NiHui NH-010, JJRC H36 Mini
• Seitenruder rechts + Querruder rechts + Höhenruder hoch = FQ-777-124 Pocket Drone
• Seitenruder rechts + Querruder links + Höhenruder hoch = CX-10 ältere rote PCB/CX11/CX205/CX30,JXD389/391/393, SH6057/6043/6044/6046/6047, FY326Q7, WLToys v252 Pro/v343, XinXun X28/X30/X33/X39/X40
• Seitenruder rechts + Querruder links + Höhenruder runter = WLToys V930/931/939/966/977/988
• Seitenruder rechts + Höhenruder runter = HiSky RXs, HFP80, HCP80/100, FBL70/80/90/100, FF120, HMX120,WLToys v933/944/955
• Seitenruder rechts + Höhenruder hoch = Syma X5C (älteres Modell), X2
• Seitenruder rechts + Querruder rechts = MJX X600
• Seitenruder rechts + Querruder links = Eachine H8 Mini 3D, JJRC H20/H22
• Höhenruder runter + Querruder links = Syma X5C-1/X11/X11C/X12
• Höhenruder runter + Querruder rechts = Attop YD-822/YD-829/YD-829C
• Höhenruder hoch + Querruder rechts = Eachine H8(C) Mini, BayangToys X6/X7/X9, JJRC JJ850, Floureon H101
• Höhenruder hoch + Querruder links = Eachine H7
• Höhenruder hoch = WLToys V202/252/272, JXD 385/388, JJRC H6C, Yizhan Tarantula X6
• Höhenruder runter = Eachine CG023/CG031/3D X4
• Querruder links = Cheerson CX-10 grüne PCB
• Querruder rechts = Cheerson CX-10 blaue PCB & einige neuere rote PCBs, CX-10A, CX-10C, CX11, CX12, Floureon FX10, JJRC DHD D1

Das Modell in eurer Taranis sollte dann 12Ch, PPM Out im Modulschacht und GQHS (TAER) als Grundeinstellung haben.

Mischer Taranis

Die Mischer bei der Taranis sollten dann folgendermaßen aussehen:

1. GAS
2. QUERRUDER
3. HÖHENRUDER
4. SEITENRUDER
5. AUX1, // (CH5) LED-Beleuchtung, oder 3-Pos.-Schalter am CX-10, H7, oder invertierter Flug beim H101
6. AUX2, // (CH6) Flip Control
7. AUX3, // (CH7) Foto-Kamera (Snapshot)
8. AUX4, // (CH8) Video-Kamera
9. AUX5, // (CH9) Headless-Mode
10. AUX6, // (CH10) Calibrate Y (V2x2), Pitch Trim (H7), RTH (Bayang, H20), 360-Grad-Flip-Mode (H8-3D, H22)
11. AUX7, // (CH11) Calibrate X (V2x2), Roll Trim (H7)
12. AUX8, // (CH12) Reset / Rebind

Hinweis: Ich habe weder die Software noch die Hardware zu diesem Projekt erstellt! Das war alles Goebish bzw. andere. Ich habe es nur nachgebaut und hier für alle, die kein Englisch können, in Deutsch dokumentiert.